Греческая жемчужина — Крит

«Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил

недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров,

как я тебе приказывал...»

(Послание к Титу, святаго ап. Павла,1, 5)

Это место прославлял еще Гомер: «Остров есть Крит посреди виноцветного моря, прекрасный, тучный, отвсюду объятый водами…». Но важнее то, что во время своего апостольского цикла апостол Павел прибыл именно сюда нести слово Господне. А чуть позже поручил ученику Титу проект христианизации. С тех пор здесь организована Критская Церковь… Много она повидала на своем пути, но теперь Православие — официальная религия страны, а исповедуют ее, только вдумайтесь, 98% населения!

Вот почему, как только я прибыла в это невероятное место, меня тут же, как магнитом, потянуло в ближайший храм, скорее увидеть греческое православие! А далеко можно не ходить. Куда бы вы не приехали, пусть даже в глухую деревню, везде найдется храм, он нашелся даже в нашем отеле, не часовня, а именно храм. Построить хороший отель — значит иметь свою церковь рядом, негласный закон для греков. Но даже огромное количество храмов зачастую не вмещает всех прихожан. Гуляя по набережной, всегда можно найти часовню или небольшие глиняные сооружения, напоминающие подсвечники или даже храмы. Это так называемые проскинитарии. Их устанавливают в память о людях, разбившихся на дорогах, чтобы проезжающие мимо могли помолиться об упокоении их душ. Либо их ставят в опасных местах дороги, чтобы оградить водителей от несчастья и обратить их внимание на сложные участки пути.

Тяжелее добираться только до монастырей, они часто расположены в горах, в совершенно диких условиях. Монастырь Успения Божией Матери в Каливьяне, монастырь святого Мирона, монастырь Богородицы Керы-Кардиотиссы, и их такое множество, что посетить их не всем по силам. Кстати, о последнем, туристы часто колеблются, стоит ли заходить в монастырь Кардиотиссы, православный ли он. Главная святыня здесь — это икона Богородицы, которая держит младенца на левой руке, поэтому называется Кардиотисса (Сердечная). История ее интересная. Турки, которые долго владели Критом, трижды отвозили эту икону в Константинополь, но она чудесным образом возвращалась. Тогда ее цепью приковали к мраморной колонне, и она опять появилась в монастыре вместе с колонной и цепью. Колонна стоит во дворе, а цепь — у иконы, на иконостасе.

Все вокруг так изменилось, и только смотря на бушующее море, представляешь, какие шторма пришлось пройти православным святым, чтобы все было так, как есть сегодня. Но местные жители не забывают предков, и особенно свято чтят святого Тита. Кафедральный собор святого Тита в Ираклионе, как-то особенно мне запомнился, внешне его нельзя перепутать ни с каким другим. Строгая изысканная архитектура, и необычный круглый купол, так напоминающий мечеть! Оказывается, после осады и взятия городка турками, собор был переоборудован в мечеть. В 1923 году, когда турецкое меньшинство покинуло Крит, собор вновь был освящён как православный храм, а минарет переделан в колокольню. Сами мощи святого Тита после опустошения острова сарацинами в 823 году пропали, но осталась одна глава, хранящаяся именно в этой церкви.

Но самый величественный храм Крита — это Собор святого Мины… Он вообще считается одним из самых больших храмов Греции, вмещает до 8 тысяч человек. Мощь придает и необычная планировка, в виде равноконечного креста, и все это в греко-византийском стиле. Одним из современных чудесных покровительств святого Мины считают спасение собора от тяжелой бомбардировки, происходившей 23 мая 1941 года, когда упавшая на крышу собора бомба не взорвалась. Стоит ли говорить, что россиян с именем Мина не встретишь, но, оказалось, что и в Греции таких нет. В XIX веке брошенных детей оставляли на порогах храма, а в церковном приюте при соборе мальчиков называли Минами, что и стало ассоциироваться у жителей Ираклиона с малообеспеченностью и беспризорностью. В этой связи в греческих семьях избегают давать мальчикам имя Мина. Но согласно древней православной традиции, в Греции можно крестить и с именами, которых нет в святцах. Так, например, многие греки носят имя Христос (с ударением на первый слог).

Первое, что бросалось в глаза в храмах, — сидения-стасидии, и в определенные моменты службы большинство прихожан сидит. Стасидии являются греческой традицией, однако получили распространение по всему миру, особенно в монастырях. Они облегчают монахам долгие уставные службы, на них можно не только сидеть, но и опираться на подлокотники. Конечно, факт того, что греки сидят на службе может кого-то озадачить. На это хочется напомнить случай, когда святой Антоний Великий озаботился тем, как живут и спасаются другие, Ангел ему сказал: «Внимай себе, Антоний и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это — душевредно».

На клиросе во время богослужения, кстати, не было видно хоров в нашем обычном понимании. Греческое византийское пение особое, монофоничное. Поет ли один или много певчих, мелодическая линия остается одной и той же. Когда поет несколько певчих, слышится один голос. Но мне удалось застать хор с одним певцом, который вел всю службу, и несколько человек, что создавали ему звуковой фон, так называемый «иссон». Старец Паисий Святогорец говорил, что византийская музыка — это сладостные «переходы», приятные слуху мелодические фразы, умиряющие душу. Так и казалось, то будто слышишь пение птиц, то нежный шепот волн…

На вопросы благочестивых россиянок, почему женщины в Греции в церкви с непокрытой головой, можно услышать один ответ: не хотим подражать в этом вопросе мусульманам, державшим нашу страну под игом столько сотен лет, — вот такая особенность. Для любого грека платок женщины — это фередзе турчанки, даже если они вдруг будут в моде. Хотя впрочем, это вошло в обычай только в прошедший век — еще святой Нектарий Эгинский живший в конце 19 века, в проповедях рекомендовал женщинам покрывать голову. И пожилые женщины в деревнях и на далеких островах все ходят в платочках — и не только в церковь, а весь день.

Конечно, многим мужчинам, приезжающим в Грецию, очень хочется попасть на Афон, в уникальную монастырскую республику. Мужчинам, потому что вход сюда женщинам запрещен. Монастыри (в том числе женские) со строгим уставом никогда не допускали на свою территорию лиц противоположного пола. Это аскетическая практика, а не превосходство пола. Для того чтобы попасть на Афон, мужчинам нужно иметь греческую визу и специальное разрешение на въезд — так называемый диамонитирион. Количество заезжающих на Афон ежедневно ограниченно — это 110 человек с общим пропуском. В летние месяцы больше паломников и туристов, так что заказывать пропуск надо заранее. Православные клирики, кроме того, должны получать предварительное разрешение от Вселенской Патриархии. Это делается с целью недопущения на Святую Гору неканонически рукоположенных священников.

Многие наверно слышали, строгой последовательности: Исповедь, затем Причастие — в Греции нет. Разьяснил это отличие в одном из своих интервью преподаватель Сретенской Духовной семинарии, священник Вадим Леонов. По его словам, в Греции просто не прерывались традиции церковной, монашеской жизни. Практически у всех верующих людей в Греции есть духовники, к которым можно прийти или позвонить в любое время дня и ночи. У многих есть духовники на Святой Горе, которые регулярно приезжают на материк, чтобы исповедовать своих духовных чад, или те сами ездят на Афон. Если человек не имеет возможности сейчас же поехать к духовнику на Исповедь, происходит нечто вроде исповедальной беседы по телефону. Таким образом, верующий человек исповедуется постоянно, регулярно в течение многих лет. Опыт такого Причастия к нам пока не применим, считает батюшка. Хотя, конечно, и в Греции есть множество церковных проблем, отразился даже финансовый кризис, ведь многие греки смотрят на него как на духовный упадок.

Туристы, приезжающие на Крит, видят разную Грецию. Для кого-то это живая встреча с программой средней школы раздела «Древняя Греция» с ее мифами, богами и героями. Признаться, мифология в этой поездке прошла мимо меня. Зато проповеди апостола Павла, величие и блеск Византийской империи, борьба за Православие в период турецкого владычества, история — как на ладони. А в голове мысль лишь одна — непременно, дай Бог, вернуться сюда еще раз!

Вероника ВЯТКИНА,

taday.ru, greek.ru.